Friendly
07.05.2012, 12:03
Изготавливаем инструмент: возмите медицинскую иглу внешним диаметром 0.8 мм. Отпилите ее часть алмазным надфилем - оставляя 10 мм. Потом надфилем дорабатываете торец иглы что бы не цеплялась. В держатель иглы вставляете пустую трубку от стержня шариковой ручки (можно на клей).
Можно вставить стержень в корпус от шариковой ручки для удобства.
Топология платы предварительно рисуется на "милеметровке" (специальная линованная бумага для черчения с шагом линий 1 мм) или на бумаге от самопишущих регистрирующих приборов - шаг сетки 2.5 мм. Рисуют топологию обычными чертежными карандашами.
Череж сверху проклеивают скотчем (прозрачным) - это нужно чтобы графит не размазвлся в дальнейшем. Чертеж накладывают на заготовку из фольгированного стеклотекстолита 1.5 мм и закрепляют по краю скотчем. Отверстия кернят шилом.
Затем сверлят отвертия. Сверлить лучше сверлом 0.8-1 мм. Для ручного рисования самый подходящий размер.
Стеклотекстолит после сверления обработать мелкой (очень мелкой) наждачной бумагой, затем протирают ацетоном,
рисуете проводники на фольгированном стеклотекстолите (простым карандашом).
На подготовленной поверхности рисуют обычным карандашом линии соединения (по медной фольге) в соответствии с рисунком чертежа на милиметровке. Вначале рисуют контакные площадки вокруг отверстий, потом проводники, В заключении полигоны. Краска ложится без проблем на графитовый рисунок и никак не влияет на травление.
Берете небольшое количество нитроэмали, если нужно добавляете в эмаль несколько капель ацетона, для придания консистенции - кончик иглы опускаете в краску и ртом втягиваете воздух из трубки, ждете что бы краска заполнила половину трубки (по уровню). Чтобу краска не вытекала из иглы можно иглу рабочим торцом поставить на кусок резины, наример, стирательную резинку. Используюя ветошь убираете лишнюю краску с иглы .
Нужно следить что бы краска не затекала в отверстия. Потом когда она засохнет придется еще раз просверливать их - хотя это не трудно, но лишняя работа. А иначе при пайке эта краска начнет пузыриться от нагрева и в результате получится плохое соединение.
Понятно, что самые важные моменты это "густость" краски и угол наклона иглы. Желательно предварительно потренироваться, что бы не испортить заготовку.
Плату при рисовании стараться пальцами не трогать - жировые пятна это плохо. В этих местах будут подтравы.
Ширина полоски проводника должна быть ровная и около 1 мм. Зависит от диаметра иглы , но это оптимально.
Краски при первом касании иглы не должна вытекать сразу много, после окончания рисования нужно сразу убирать иглу, что бы не образовалась капля.
На качество травления также влияет температура раствора и качества хлорного железа. При травлении плату нужно покачивать и переворачивать. Удобно использовать ванночку для фотопечати. Раствор должен быть теплым. Для платы оптимально что бы глубина раствора в ванночке была около 10 мм. Концентрация хлорного железа тоже важна - если не хотите, что бы были подтравы или плата очень долго травилась. Обычно плата травится 10-15 минут.
Протравленую плату в хлорном железе - скоблят ножом (аккуратно) чтобы снять основную краску не сдирая проводники при этом. Остатки краски удаляют тампоном смоченным в ацетоне. Затем плату обрабатывают наждачкой очень мелкой, протирают сухой ветошью, покрывают слоем спиртового раствора канифоли, лудят паяльником небольшой мощности (18-20 Вт), легкоплавким свинцово-оловянным припоем (160-180'c).
Спиртовый раствор канифоли можно сделать на основе этилового или изопропилового спирта. Растворяют в спирте кусочки канифоли по обьему 20% от обьема спирта. Наносить раствор на плату удобно небольшой кисточкой - например, в баночках лака для ногтей, в пробке закреплена такая кисточка.
Можно вставить стержень в корпус от шариковой ручки для удобства.
Топология платы предварительно рисуется на "милеметровке" (специальная линованная бумага для черчения с шагом линий 1 мм) или на бумаге от самопишущих регистрирующих приборов - шаг сетки 2.5 мм. Рисуют топологию обычными чертежными карандашами.
Череж сверху проклеивают скотчем (прозрачным) - это нужно чтобы графит не размазвлся в дальнейшем. Чертеж накладывают на заготовку из фольгированного стеклотекстолита 1.5 мм и закрепляют по краю скотчем. Отверстия кернят шилом.
Затем сверлят отвертия. Сверлить лучше сверлом 0.8-1 мм. Для ручного рисования самый подходящий размер.
Стеклотекстолит после сверления обработать мелкой (очень мелкой) наждачной бумагой, затем протирают ацетоном,
рисуете проводники на фольгированном стеклотекстолите (простым карандашом).
На подготовленной поверхности рисуют обычным карандашом линии соединения (по медной фольге) в соответствии с рисунком чертежа на милиметровке. Вначале рисуют контакные площадки вокруг отверстий, потом проводники, В заключении полигоны. Краска ложится без проблем на графитовый рисунок и никак не влияет на травление.
Берете небольшое количество нитроэмали, если нужно добавляете в эмаль несколько капель ацетона, для придания консистенции - кончик иглы опускаете в краску и ртом втягиваете воздух из трубки, ждете что бы краска заполнила половину трубки (по уровню). Чтобу краска не вытекала из иглы можно иглу рабочим торцом поставить на кусок резины, наример, стирательную резинку. Используюя ветошь убираете лишнюю краску с иглы .
Нужно следить что бы краска не затекала в отверстия. Потом когда она засохнет придется еще раз просверливать их - хотя это не трудно, но лишняя работа. А иначе при пайке эта краска начнет пузыриться от нагрева и в результате получится плохое соединение.
Понятно, что самые важные моменты это "густость" краски и угол наклона иглы. Желательно предварительно потренироваться, что бы не испортить заготовку.
Плату при рисовании стараться пальцами не трогать - жировые пятна это плохо. В этих местах будут подтравы.
Ширина полоски проводника должна быть ровная и около 1 мм. Зависит от диаметра иглы , но это оптимально.
Краски при первом касании иглы не должна вытекать сразу много, после окончания рисования нужно сразу убирать иглу, что бы не образовалась капля.
На качество травления также влияет температура раствора и качества хлорного железа. При травлении плату нужно покачивать и переворачивать. Удобно использовать ванночку для фотопечати. Раствор должен быть теплым. Для платы оптимально что бы глубина раствора в ванночке была около 10 мм. Концентрация хлорного железа тоже важна - если не хотите, что бы были подтравы или плата очень долго травилась. Обычно плата травится 10-15 минут.
Протравленую плату в хлорном железе - скоблят ножом (аккуратно) чтобы снять основную краску не сдирая проводники при этом. Остатки краски удаляют тампоном смоченным в ацетоне. Затем плату обрабатывают наждачкой очень мелкой, протирают сухой ветошью, покрывают слоем спиртового раствора канифоли, лудят паяльником небольшой мощности (18-20 Вт), легкоплавким свинцово-оловянным припоем (160-180'c).
Спиртовый раствор канифоли можно сделать на основе этилового или изопропилового спирта. Растворяют в спирте кусочки канифоли по обьему 20% от обьема спирта. Наносить раствор на плату удобно небольшой кисточкой - например, в баночках лака для ногтей, в пробке закреплена такая кисточка.